谷均
身为舟山人，却对东极列岛知之甚少，这让我心生向往。于是，在这个阳光灿烂的国庆假期，我来到了沈家门半升洞码头，心中涌动着对未知的渴望。海风带着海水的咸味，像一位老友的低语，轻抚着即将启程的旅行。我们一行人，怀着对东极的好奇和憧憬，登上了那艘即将带我们驶向碧海蓝天的轮渡。
轮渡像一位勇敢的骑士，劈波斩浪，海鸥在头顶盘旋，它们的叫声和轮船的轰鸣声交织在一起，像是在演奏一首特别的海洋乐章。我站在甲板上，享受着阳光的沐浴，闭上眼，感受着海风的轻抚，仿佛听见大海深处的心跳。
从沈家门到东极东福山岛大概需要两个小时。随着东福山的身影渐渐清晰，我的心情也愈发激动。这是一座与众不同的岛屿，虽然没有热带雨林的茂密，也没有柔软细腻的沙滩，但它拥有独特的礁石地貌、稀疏而坚强的植被，展现出一种顽强的生命力，如同历经风霜的财伯公老人，挺立在岁月的风口中。
文化底蕴深厚的东极不仅自然景色迷人，岛上渔家人的生活方式也颇具特色。渔民们早上出海，傍晚回来，他们的渔网和船只都承载着世代相传的技艺。这里是电影《后会无期》的拍摄地之一，因为这部电影，东极迅速走红，成为了许多人心中的网红打卡之地。影片中展现的自然美景和海洋文化风情，吸引了不少游客慕名而来。此外，东极还有一段沉重的历史。1942年，“里斯本丸”在运送英军战俘经过舟山海域时遭遇美军袭击，许多战俘不幸遇难，但也有不少战俘在东极渔民的帮助下幸存下来。这段历史被拍摄成了纪录片《里斯本丸沉没》，为东极增添了一抹历史的厚重色彩。
我们在岛上漫步，每一步都仿佛穿越了历史的长河。路边的小花虽不如温室花朵般娇艳，但它们在岩石缝隙中顽强生长的姿态，令人肃然起敬。即使是在这个秋天，蜜蜂和少数勇敢的蝴蝶仍在花丛中忙碌着，它们似乎完全不在意我们的存在，只专注于自己的工作。海鸟在碧海蓝天中翱翔，它们的眼睛锐利，或许是在寻找食物，又或许是在寻找归宿。
当我们徒步到岛礁边，那座灯塔就像是一位久违的老友，静静地等着我们。它是东极的守护神，也是历史的见证者。站在网红灯塔旁，俯瞰整个岛屿，那些嶙峋的礁石、点缀其间的绿植、三三两两的民宿，构成了一幅美丽的画面。此刻，海鸟会在海中嬉戏，它们似乎也在以自己的方式欢迎着我们，分享着它们的快乐。
岛上的民宿各具特色，争妍斗奇地展示在共富之路上。其中一家民宿，外墙装点着各式各样的海洋生物画作，每一幅画都承载着渔民与大海之间的故事。这些民宿均由当地旅行社及渔民亲自建造，不仅保留了海岛的传统风貌，还巧妙地融合了现代生活的便捷。东极的石头房子尤为引人注目，特别是在青浜岛上，一排排石头砌成的房子面向大海，错落有致，被誉为“海上布达拉宫”。从远处看，这片依山而建的石屋群就像是海上的幻境，气势恢弘。
要想好好欣赏青浜岛上的石头房屋，最好是慢慢走。青浜的主要街道都很窄，只有1米多宽，而房屋之间的小巷更是四通八达。无论你从哪条小巷穿过，眼前的风景都会不断变化，令人惊喜。渔家的房门总是敞开着，仿佛这里的村民时刻都在迎接来自海洋的气息。
东极的岛民很多都是经验丰富的航海者，有的人甚至航行到过西非。在东福山岛，还能看到国内保存十分完好的原始渔村，曾是多数家庭都以捕鱼为生的地方，人们过着与海相伴古朴的渔家生活。然而，随着时间的推移，目前岛上常住人口已不足百人。
这次东极之旅虽然短暂，但却给我留下了深刻的印象。它不仅是知识的充电，更是心灵的洗礼与自然的邂逅。尽管时间紧迫，没能细细品味岛上的每一处古今风情，但它激发了我对东极的深厚感情，并让我期待下一次的重逢。
正所谓“人生若只如初见，只羡鸳鸯不羡仙”，每次旅行都像是一次心灵的净化，让我们学会珍惜身边的美好。东极这个名字，已经深深地烙印在我的心底。它不仅是一个地理坐标，更是一段珍贵的记忆，一次心灵的触动。我想，不管将来如何，我都不会忘记东极的渔乡风情，那片浩瀚的大海，那些迷人的岛屿，那些朴实的人们，还有那一刻的感动。
来源：舟山日报